英國20098023London

national gallery, hyde park, britsh museum

吃3.7，紀2.7 ，共6.4，Oyster card 退5.8

從住附近的站Holburn坐到Leicester square站才兩站，

一出站就能看到裘德洛和M夫人所演的哈姆雷特劇院與劇照，

再走個幾百公尺就到national gallery。

其實最近的站是Charling cross，

但那得轉另一條線反而花更多時間。

不到十點就來到national gallery等，

才一開門，就有包含我的近百人湧進。

一群人還在大廳東張西望找地圖，

我像個熟客，推開右手邊一扇門，

第一個來到我最喜歡的位子，45號，梵古廳。

這幾個昨天才認識，就感到無比熟悉的靜物：

螃蟹、椅子、向日葵、有柏樹的麥田、射進樹林裡的光，

這一次，真的能夠讓我靜靜的欣賞。

其實我不懂該如何賞畫，就和我老弟後來說的一樣，

說不定你面前擺的只是複製品，你卻絲毫不知。

我只知道他所運用的色彩和他的人一樣，

根本不屬於這個我們所謂真實的世界，

不過是隻熟蟹，怎麼能紅得如此鮮豔?

那張黃綠色的椅子也黃到讓人感到沉重，

更不用說麥田上方捲動的雲彩了，

似乎不管是人生還是什麼的，都可以隨之而去。

每一幅，都能讓人的胸口像被一次次按壓著，

間斷著，改變你的呼吸，改變你看世界的方式。

文生啊文生!

當年就是因為太過於獨特，

才生存得如此痛苦嗎?

雖然梵古是我的最愛，

但我此行也喜歡起幾個和他大約同時代的畫家，

像是從其風景畫就能感覺得到被大自然的光溫柔擁抱的Cloud Monet，

和讓人彷彿回到百年前歐洲鄉村的pissarro。

Pissarro畫起人物畫也很不得了喔!

雖然我總覺得明信片的色澤和真蹟相差過多而很少買來當紀念，

卻買了Pissaro畫他兒子七歲時的肖像，

他兒子側著臉注視著看畫的人，

好像想對人傾訴他短暫的畫家未來（他還在當畫家門生時就病逝），

當爸爸的Pissaro或許是早早就明白些什麼吧?

好吧我不是只買這張，我嫌歸嫌

還是買了色澤和原畫較相近的梵古的椅子，

和長幅的波提切里的 愛神與戰神，

一方面挺美，一方面是很有趣的故事。

今天之所以又去一次 national gallery，

除了再看一次梵古畫作，

也因為昨天沒來得及看Sainsbury wing的免費特展

from corot to monet。

那裡全是風景畫，

一直看同一類的東西很容易麻痺而失去細微的感受，

但那裡還是有不少相當具自己風格的作品。

有個叫willaim什麼的畫了一座牆、窗子和藍天，

沒有森林和河流，照樣好看得半死。

去隔壁的國家肖像館看了24號廳

Bronte三姐妹被折得七零八落的畫像，

並確定了我在海邊城堡拜見過的墓倒底是誰的後，

我去了Hyde park，

看看熱鬧得不得了的演講角，

穿越巨大草坪、

和不少穿得少少的英國人一起曬足了一個月以來稱得上很缺乏的陽光，

再過橋走到河的另一邊找Peter pan合照，

就坐回Holburn，回來找鄰居—British museum 。

（嗯，能這樣講真的很跩。）

我看大英博物館大概只有關門時是冷清的吧。

更何況你想拍什麼都可以，

不像早上去那兩家，超遺憾不能拍的，

要不就能把各大名家帶回家當教材了。

前幾天來時草率看完二樓，今天重點就是一樓的雕像。

不過說實在埃及像保存得較完整，

這些羅馬石雕，雖把人家帕德嫰神廟給搬了過來，

但多數帥哥美女像不是斷頭就是缺手缺腳，

唉，真不知道可以說什麼…

一樓還有美洲館，地下一樓則是相對人氣很低的非洲館，

但我倒是一直都很喜歡原始又充滿生命力的非洲木雕，

只是會稍微耽心看了之後會不會一個不小心中了巫師的咒。

當然這可能只是個呆到不行的想法，

不過人們去看埃及木乃伊時不曾想過這事嗎?

下午5點準時回到和玟伶相約的Pickwick hall客廳，

背上此行最重的行李，

坐piccadily線直駛heathrow第五航廈（約55分鐘）。

在行李拖運櫃檯前的機器列印了登機証

（今早玟伶在pickwick上網給我們選了很好的靠走道坐位，

且上機時好運隔壁都沒人）、行李拖運，就等著回家了。

出關前，我見到了在天氣多變的英國唯一一次夕陽。

英國20090822 London

吃6.83, Oyster card儲值10，紀2.2，共19.03

週六，算是我們的跳蚤市場日。

早上去Petticoat lane market, 竟空無一人，

難道是記錯日子，明天才是嗎?

只好轉戰到Portobello market。

在Notting hill gate一下車就一路和人群擠到終點。

這裡雖以古物為大宗，

但一直往北就有蔬果、小吃、衣物、飾品、CD、各式紀念品。

我的重點當然還是在食物。

買了一個大概是菠菜蛋派的東西

和一個德國人做的熱騰騰現煎去骨雞腿堡當午餐，

支撐著我擠去又擠回來，

整趟只買了一支椰子樹做成的湯匙。

但上了年紀的歐美人士和我的喜好真的不同，

他們很愛古董店，

尤其喜歡把成套的銀器帶回家用，

不像我看到這些器皿

總會想著「它的前一任主人不知掛了沒?」

雖覺得沒怎麼逛，但從Notting hill gate

來到National gallery也近下午2點。

藝廊內的人也很多，大概是周末的關係吧。

旅遊書上說得好，

英國史上沒出幾個具世界影響力的畫家，

但收集名畫的數量倒是一流，

（同理在大英博物館可見）

從達文西、拉裴爾、提提安、林布蘭，

到十九二十世紀的印象派大師

Monet, Manet, Van Gogh, Pissaro, Seurat, Degas,

作品都為數不少。

我喜歡的畫家都是19世紀後期的，

卻因為想學著欣賞與分辨，

在16、17世紀花了太多時間，

以致於19世紀的畫看得有點匆促。

六點門要關了被半催半請的出去，

卻在館外看到被我省略的13~15世紀區

（also called Sainsbury wing）

有特展” Corot to Monet”。

我最愛梵古還是沒變心啦，

尤其今天一次看了五幅，

從沒那麼豪氣過，

但也不想錯過Monet的啊!

我只好不斷盤算著明天，

待在英國的最後一天，

找個時間再來一次。

英國20090821 London

吃15.58，紀25.08，共40.06

早上到自然史博物館，

在south kensington下車就有地下道指向直通博物館的2號出口。

這是唯一要排隊進去的博物館，太多小朋友愛來了。

先看紅區，展出地球上的非生物如大自然的力量、礦、化石等，

以往覺得枯燥的知識在這裡都給介紹得很生活化，

很具美感，或可動手操作。

像在礦石區，我就不信哪個女性有辦法

不駐足在像鑽石專櫃一樣的展示區，

把七彩的寶石仔細看一回；

化石區也一樣，

能讓你摸個夠的車胎大鸚鵡螺化石，

誰會不想好好認識它一番?

紅區之後的其他區，我就胡亂走一通了，

因為我一直處在找不到自己在地圖的哪裡的狀態。

我很喜歡看巨大動物的標本或化石，

古代的大型動物真是大得難以想像，

有隻樹懶的祖先直立竟超過兩層樓高，

那可是陸地上的哺乳類啊!

館內植物的部分就很少，

但有間名為Tree的展室，

只展出一隻「世界最早猿類」骨頭標本，

裡頭卻有張超寬超長的椅子（又或者該稱之為床），

讓人仰躺著欣賞天花板一棵樹，

我看這似乎很舒服，也忍不住躺了一會兒舒緩全身，

等出了展室看了一段影片，

才知天花板上是一棵真樹從根到枝的縱切面，

工作的人們可是花了好大工夫才把樹切正並運到博物館來。

離開切薄片的樹下樓梯，

就可見到全館唯一的人類雕像，

也是自然史中最重要的科學家—達爾文

--蹺腳坐看古老而華麗的大廳，

及川流不息的成千遊客。

館內甚至有「達爾文專賣店」，

賣的是一切和達爾文有關的書、文具、

畫著達爾文的磁鐵、鑰匙圈等等，

連他著名的「生命之樹」都被製為各式精品。

我在這裡流連了好久，

不只是因為達爾文是我最喜歡的科學家，

或被這些精緻的商品所吸引，

更因為英國人對這位本國偉大科學家的看重。

好多人在達爾文之後研究演化，

好多人寫達爾文，以此追隨他的腳步，

好多人畫童書為孩子介紹達爾文。

如此，在他200歲的這一年，

全國的人民好像重新認識他，

沒有人遺忘。

不過要比最受歡迎的一區，絕對是恐龍區，

它就位在正對中央大廳雷龍化石的左側，

要進去的隊伍繞了雷龍好幾圈，

我大概排了不只20分鐘才見到第一隻龍，

從告示牌上看來隨便就會排上三、四十分，

這麼說來今天的隊伍還挺短的。

裡面的恐龍骨數量既多又很完整，

走在架高的天橋上，看到被懸在半空中

各擺著不同姿勢的恐龍骨架，

像是快復活似的，

不要說是周圍的小朋友，

連我都會忍不住啊出聲來。

離開自然史博物館已是下午一點多，

為躲一場雨，馬上又進入隔壁的 V&A工藝博物館，

此館規模也大得不輸自然史館，

但因我已看了三、四小時，

又一心想著該不該再到15餐廳用餐，

所以只是胡亂走一走。

可能是因為餓，

對裡面設計用心的餐廳印象特別深，

不只菜色的選擇多樣，

顧客還能在絕美的球狀水晶吊燈下用餐，

只是價位理所當然的，不低。

害我看著食物心想：這價位都能去15吃了。

一時一股氣往腦門一衝，

就大老遠搭地鐵到old street，再次來到15。

昨天受到一瓶水要三鎊多的驚嚇，

今天不論侍者問我要那種水我都一概說不要，

只點了八鎊的綜合冷拼盤（叫做某種antipasti ）

和聽說客人很愛的browni。

說實在今天有些失望。

拼盤的菜色很多，但因為是涼的，口味又重，

不合我平日的清淡味口，

只能說可以一次吃到很多種不同的涼拌料理；

而這一塊近6鎊的布朗尼，

表皮酥脆內層溼軟，上綴以鮮奶油和酒釀櫻桃，

口感極佳，

但實在太甜了，

（所以我老是把Jamie食譜中的糖減半是可行的）

我一邊吃一邊寫著明信片與日記，

花了好長一段時間，

竟然還是法能吃完就走了。

What a waste!

撐了個極具罪惡感的肥肚坐回Russel Square站，

想消耗點熱量，就去找Dekins的故居兼博物館，

想不到我竟過其門而未入，

因那只是間再一般不過的住宅，

而且過了5點，已經關了，

我只好安慰自己 ，

反正跟狄更斯也不熟，不看也罷。

當我尋路走回pickwick，

見一個又一個路人提著看似超市的袋子經過，

根據以往找超市的經驗問了路，

竟來到一個商場，

除了一家waitrose大超市外，

我要買的whittard茶, Holland健康食品都有，

於是我就在這把想買的茶全給買齊了。

只希望剩下的2天別再花那麼多囉 。

這是快天黑時我到大英博物館所拍的照片。

英國20090820 London

吃17，其他34.1

從住的pickwick走到大英博物館，不用三分鐘，

只有一個爽字可言，

而且，大英博物館是免費的。

早上待了兩個小時只在二樓走馬看花了一番，

放眼所見的各古文明壁畫都會讓我聯想到

身穿土色考古服裝的英國人拿著鎯頭

硬是把整面牆敲回國去的畫面。

當這些文物被取（說好聽一點）走的國家想拿回本國文物，

英人都以「誰能從上一世紀就將之保存得那麼完善」為由，

拒絕歸還。

也難怪英國人如此自豪，

因這裡的每件文物真的都被十分妥善的照顧著

（以我平凡人的眼光來看）。

比如我今日的重點埃及館，

除一棺棺完整的男女老幼與動物木乃伊外，

竟把法老Nebamum的墓室壁畫給搬到博物館，

讓各國人士得以免費見証法老想怎麼在永恆的世界裡享受生活

（我只能說那圖畫得真是精細寫實啊）。

另外在展出古Cyprus文物的七十n號廳，

則讓我感到奇異的熟悉。

這大概要歸功於我愛看的烹飪節目「我的希臘廚房」，

女廚師Tonia用的食材、鍋盤，她去串門子的人家，

都讓我在館內頻頻點頭：沒錯!沒錯!

這些紅瓦色澤的器皿就是塞浦勒斯人會用的!

他們的生活就該這麼樸實而富足!

中午，為一圓我的美食夢，

我們坐地鐵到old street ，從一號出口

走city road右轉westplace，

到Jamie Oliver的15餐廳用午餐。

看了菜單等於沒看，

那些菜名和配料簡直像是用義大利文寫的

（說不定真的是），

經侍者努力的向我們介紹過，

我點了某種馬鈴薯麵糰（9鎊）和一份沙拉（3.45鎊），

玟伶則點了肉醬通心捲（7.85鎊）。

菜上來了，這幾樣餐點都偏鹹，

但我點的這兩樣口味都很好，

裏覆著麵糰的是小黃瓜薄片、紅黃兩種小番茄、

添味的培根末（就是它在鹹）、

及可能是羅勒或元荽的某種深綠色香草植物，

顏色搭配得十分賞心悅目。

這是我生平吃的第一盤馬鈴薯麵糰，

很難跟其他的麵食作比較，

但晚上也煮了昨天從超市買來的馬鈴薯麵糰，

才知15餐廳的麵糰有濃郁的馬鈴薯味，

加之有軟而不爛，略帶咬勁的口感。

（回台灣後嘗試自製此種麵糰，

也參考了Jamie的食譜，

但做出來那黏呼呼分也分不開的麻吉般麵糰，

真是個雙手揮之不去的災難。）

而那3鎊多的沙拉，主要葉菜是英國超市裡常見的，

也是Jamie在節目裡愛用的，芝蔴葉，

醬汁雖偏鹹，

卻還綜合了不知是烏醋或什麼的酸，

與一種不膩人的甜，

是新奇而讓我想再吃的味道。

倒是玟伶，明明只是陪我來的，

卻吃到鹹得咋舌的大通心卷，

吃到最後都不想說話了，

她大概會覺得花那麼多錢

（餐點外加小費、貴得半死的水、和不知哪來的donation）

陪我來朝聖很沒價值吧。

下午到離old street站僅一站之距的angle站，

找angle’s market，

卻見多數的店都關起來了，

不明究理的傻逛一番，

倒在路旁一間body shop 買了一堆東西，

然後又花了比挑產品更多的時間算錢。

這一耽擱，博物館也差不多都關門了，

我們乾脆從血拼區 piccadily circle逛到oxford rd.

而玟伶去三越看burberry時，

我則問到了American express的方位，

花2鎊的手續費（commission）換掉僅剩的一張旅支，

卸下心頭一塊大石。

想不到在台灣買的 American express英鎊旅支，

竟然只有在Lloyd才不用手續費，

真是難以想透。

不過以後要去英國的台灣人也不用煩惱了，

因為台灣已經沒有銀行在賣英鎊旅支了。

逛著逛著，路經Royal academy of arts，

正展著此行我新認識的畫家Waterhouse特展，

而上次在Tate美術館失之交臂的”tha lady of Shalott”

就是給搬到這了，

但，和在免費的Tate不同的是

得花9鎊才能見得到。

趁玟伶到對街的百貨公司逛時，

我在藝術學院的展廳前shop爭扎了半小時之多，

迷失在Waterhouse所畫的眾多華服美女之中，

是9鎊門票?5鎊一套18張明信片?16鎊的厚重畫冊?

還是一張Sholott的明信片就好?

最後的結果，我只能說，藝術細胞，「敗」。

英國20090819 lake to london

吃14.65，pickwick4晚100

我的健行路程： Windermere i --- Orrest head viewpoint

---Church street pass St. Mary’s Park

---turn left to Queen Adelaide’s hill footpath (can see a lake)

---see Rayrigg road an turn right---Long lands road

---Sherriff’s walk---Lake road turn left ---go up ---i.

不談大馬路，Orrest, Queen, Sherriff三條小徑各有特色。

一早的Orrest一路無人，缺少人聲的山上

除自己腳踏路面的摩擦聲，

只有清脆鳥叫與風吹葉子的婆娑聲，

有時真會靜到讓我神經緊繃，

對一個自稱喜歡大自然的人而言真是丟臉。

山頂上視野無敵，即使是陰天，

也能從山坡一路看到海邊，

湖、河、沙洲、原野、樹林…一覽無遺。

Queen 為三者中最長，

得先越過山丘再沿Windermere湖繞行，

彼時，波浪拍打沙岸的聲音則成了唯一。

岸邊的樹彎得好低好低，

豈止枝葉，有的就以倒栽蔥的樣子一頭浸在水中，

不知這些樹有沒有得離開水清醒清醒的機會?

Sherriff’s walk短短三分之一哩，

是給騎馬者走的小徑，

沿途聽著小溪潺潺向東行，

不一會兒便遇一小巧卻五臟俱全的瀑布，

與一渾然天成、錯落有致的階狀水流，

再穿越一樹林，就差不多能回到馬路上。

Windermere 市區沒啥好逛，

就回到火車站旁的超棒Booth超市，

仔細巡了一圈，買了燻鮭蘆筍蛋派回yh微波加熱，

（唉，這個月用微波爐的次數比過去十年加起來多）

想不到還挺好吃，很棒的組合。

回yh，雨就開始下了，

我們下午搭的是2 點48的火車，

轉Oxemholm to London Euston，六點到，

這裡，是個暖得我身體發癢的大晴天。

來到近大英博物館的 Pickwick

（後來才知這是狄更斯筆下的人物名），

兩人住頂樓的三人房，寬得很。

這裡住不少台灣人，常可在廚房遇到。

今天就認識了來自高雄的一家四口，

其實一般而言我出國時不太主動跟台灣人打招呼的，

但得知是南部人，而且是一家子來自助，

不知怎地就有股親切感，忍不住就聊了起來。

他們到英國十來天都住這，

看他們的樣子，是對倫敦有點膩了。

從頭到尾都待同一個地方（尤其是大都市）的確容易感到煩，

但如果要帶父母出門，我可能也會選擇少搬來搬去。

這兩年常想著帶爹娘去玩，

事實上連地點都想好了，

只看我能怎麼請假，以及他們的接受度了。

到附近的Sainsbury 超市買一堆食物煮完吃完義大利麵，

好容易天黑了，接著就是此行難得的「夜生活」

--沒有酒，而是去各大景點夜拍。

先坐地鐵到tower hill 站拍倫敦塔與橋，

（用的是「室內模式」，只要手別抖

或把機身固定在任何東西上，效果都不錯）

橋的一邊施工中，就算找路來到橋下

也無法拍到全景，有點可惜。

後來到西敏寺及附近拍倫敦眼、國會大廈，

倒是都順利的拍出不錯的效果。

而其中夜晚打燈的大笨鐘，老舊之氣盡除，

四面的雕刻全像鑲著金光似的發亮，

鐘面上的紋路也清淅可見，

但當時我能聯想到的電影，

竟然只有jumpper…

（之後當然是想起了 V for vendetta，我深信它是未來的經典）

要回去時已快午夜，

兩個不會變身只會打呵欠的灰姑娘倒也不太擔心自身安全，

因為不論在街上還是地鐵站，滿滿都是人，

這個日不落國真可易名為夜不眠國。

英國20090818 lake

紀8.68，票4.2，共12.88

天未明，眼未睜，就先感覺背痛難當，怎麼躺都無法舒緩，

都怪這床一躺就不打算停似的一直下陷，

還有被子裡像是塞了上百個塑膠袋似的，

我的身體一動就被一塊一塊的東西格住，

還發出沙沙的吵鬧聲。

玟伶的被子較正常，是軟的，

但她也覺得在這睡一晚腿特別的痠。

不過這裡的台灣人倒挺多，

想來背包客棧的言論真的很有影響力。

陰雨連綿，完全沒有要停的樣子，

我們仍照計畫往南坐巴士555（618也可）到Bowness Pier。

這裡一看就覺得大概只有想遊湖的人才會來，

否則就只有個短短的沿湖步道可走。

取景時走入草地，卻總是遍地狗屎。

英國人愛狗，也把狗教養得極佳，

在路上、巴士裡的狗都乖乖的坐在主人旁，

就算活潑得有點超過的狗也都有活動繩索牽著，

唯獨大號這事特別隨便。

這裡值得一提的倒是i，

由於下雨我們兩家不同的i停了好一陣子，

一間較小但有些東西較便宜，

另一間有附廁所的是「官方版」 ，

「館藏」頗豐，各種紀念品都精巧誘人，

讓即將離開英國鄉下的我們蠢蠢欲動。

在這令人心癢難搔的店裡等到雨勢較小，

被印度人的風笛團大遊行吸引了出去，

看了一會兒兩團較勁的熱鬧氣氛，

才往市中心走。

沒多久到了The world of Beatrix Potter，

雖沒買票入場，但禮品店內

波特小姐筆下的小動物們啟動了我的血拚機制，

讓我買了明知很重卻仍不原放棄的故事書。

搭回Windermere轉505巴士經我們住的yh到Hawkshead，

塞車塞了好一陣子才到，真是沒料到。

沒進市區，卻先問了往hilltop（丘頂）的路，

趁雨歇，就往Sawray 的方向步行而上（約2.25miles）。

一樣在湖區，這裡的景色和前兩天看到的大不相同 ，

山坡中有更小更緩的坡，各自有著青、橙、棕、淡黃等不同顏色，

讓這些起伏更多變；

而山坡下的河雖靜默，卻毫不遜色。

我們伴著清流而行，河岸蜿蜒，似乎不曾停止，

愈接近地平線的地方河的身段就愈是曼妙，

讓我的目光真是捨不得離開啊!

到丘頂是想看波特小姐的家，

但覺得6鎊的門票太貴，

只在激發她創作的花園繞一圈又折返。

回程的雨勢就沒停過，

我下了個決心，就豎起大拇指，

撐起最大的笑容與勇氣，對著每一輛和我們同方向的車子比，

多數車主面無表情的過去，

一部分對我微笑然後過去，

一部分攤開雙手表示沒位子然後莫可奈何的過去，

我漸漸失望，並和玟伶談起在拘謹的英國與其他國家搭便車的可能性，

其實話說回來我根本沒想過或搭過便車，

但這陣子的經驗讓我對老公公和老婆婆有著莫名的信心。

說著說著信心也用得差不多了，

此時窄柏油路上一輛輛和我們同向的車全停了下來，

我側過頭才想著奇怪?念頭一轉，往頭一輛看去，

是的!有人把車窗搖下來了!!

我們飛奔向前，在幾句簡單的交談（太興奮以致於有點忘記）後，

就坐上一家三口猶太家庭的車

（一對年輕的父母與一個看到我們就大哭的小嬰兒），

不到5分鐘，我們就回到Hawkshead，

千謝萬謝的目送他們離開。

這就是我人生第一次成功的搭便車。

感謝不管是何方的神明讓我重拾對人性善意的信心。

雖說回想這趟旅程其實也接受過許多陌生人的幫助，

但，讓兩個陌生的東方人搭便車耶!

這對帶著嬰兒的爸媽也要很有勇氣吧?

在Hawkshead獨自去看了波特小姐的藝廊（Beatrix’s gallery），

（一天連省了兩間，再不去看就等於什麼都沒看到了）

整間藝廊都暗暗的，就怕她那些如此細緻的水彩畫在光照之下很快就褪色了，

短短一趟上樓下樓就讓我對她充滿敬意。

當然要說敬意的起始，大概得從往hilltop的公路巡禮開始算，

她的生活如此簡單，說是過得像農婦也不為過，

卻又有著連現代人也少有人能及的遠見：

在這買了上畝千地，並在人生的最後捐給國家信託使之成為保育區。

不知剛才走的幾哩路上有多少是經由她的手所保護?

心念至此，仍會有種難以平覆的悸動。

我在廊裡昏暗的（兒童）閱讀區還讀了半本多的Ginger & Pickle,

一讀之下才知不只圖畫得可愛，故事內容也是溫馨、夢幻而寫實的。

（誰說這兩者無法並存?）

貓兒Ginger和狗兒Pickle合開一家雜貨店，

因怕顧客流失而讓所有客人賒帳，

零收入的貓狗為生意不吃鼠客人，只好吃店內存糧維生，

店，理所當然的倒了…

一般童話可能會讓這麼好的店起死回生以作為結局，

但書中貓狗各自改行，村裡則又開了一家不二價的雜貨店…

最後的結局還是沒看到，但這樣的情節說簡單也簡單，

卻又妙不可言。

搭巴士回yh前所剩的時間，我又逛了幾家店，

其中一家賣果醬的小店擠了好多人，

我為了和人錯身，因故把一罐果醬摔破了，

店方很快的處理地上的黏糊，還不用我賠，

謝天謝地之餘也頗為讚嘆這家小店的禮節。